GORI-tech Blog

2017/05/07

GS スパークプラグ状態 (59,900km)

R1200GSのスパークプラグの状態チェックしました。

このバイクのプラグの取り外しには、プロテクタを外したり、（本来は）専用工具が必要だったりすることもあり、これまではノータッチだったのですが、つい先日の車検整備でプロに点検してもらったばかりなので、その状態を自分の目でも確認して写真を撮っておこうという意図です。

さて、まずはシリンダヘッドカバーを転倒などから守るためのプロテクタを取り外そうとしたところ、、、ありゃ！　右側シリンダのプロテクタを固定している３本のボルトのうちの２本が浮いてる！！
これがフロント側のボルト。

こちらはリヤ側のボルト。

プロテクタのテンションが掛かっているので、振動でどんどん緩んでいくような状態ではなく、バランスを取りながら２本を交互に締めあげてプロテクタを固定するために仮止めしたところのままの感じ。
車検整備の時にプラグが点検されている以上、その作業時のミスであることは間違い無いのですが、、、まぁ、ボルトが脱落しているなどの実害があったわけではないので、整備に出したお店にクレームを付けたりするのはやめておきましょう。
・・・お店に対する信頼度はちょっと下がっちゃったけどね。(^^;

アルミ製のプロテクタが取れたら、プライマリプラグの樹脂製カバーも外します。

今どきのエンジンに高圧のプラグコードはなく、プラグキャップ部分にコイルが入っているのですね。。。
コイルに繋がるコネクタを先に外しておいて、

長ーい、イグニッションコイルを引き抜きます。
この時、本来は専用工具（スペシャルツール）を使うのですが、私は手持ちの工具でやってしまいました。

コイルが抜けた、深い穴。

深い穴の奥に、プラグの頭が見えています。

取り外した、右側シリンダのプライマリプラグの状態はこんな感じの焼け具合。

分かりにくい写真になっちゃいましたが、右側シリンダのセカンダリプラグのコイル周り。　セカンダリプラグは車体の底面側（シリンダの横面）にあります。

写真右がプライマリプラグ、写真左がセカンダリプラグです。
セカンダリの方が少し黒っぽく焼けているようです。

このバイクのプラグ脱着には肉薄のプラグレンチが必要です。穴が深いのでエクステンションも。
なお、おそらくはトルク管理の観点から、メーカーは何も付けないことを推奨しているようですが、、、固着防止のためにスレッドコンパウンドを塗ってから組み付けました。

同様の作業を左側のシリンダについても行います。

アルミ製のプロテクタを取り外し、今回はセカンダリプラグから先に外してみます。
写真で、地面に置いてあるプロテクタの右にあるのがセカンダリのイグニッションコイルです。

左シリンダを地面から見上げたところ。　セカンダリのプラグの頭が見えています。

プライマリのイグニッションコイル。　これを引き抜くとその奥にプラグあります。

引っこ抜いた、コイル。

取り外した、左シリンダのプラグ。
写真右がプライマリ、写真左がセカンダリです。　焼き加減は、右側シリンダと同様の傾向ですね。

プラグは、２年前の車体購入時に４本新品に交換されて16,000kmほど走った状態なので、まぁ、こんなもんでしょう。
次回チェックする時（＝たぶん新品に交換する時）に、この写真と見比べてみることにしす。

ちなみに、指定プラグは「NGK DCPR 8 EKC」という型番で、少し特殊、というかBMWのバイクくらいでしか使われていないようですが、価格的には定価で 800円/本とごく普通なので、あんまりケチらずに交換してしまうのが良いかもしれませんね。

2017/04/26

ガエルネ(GAERNE)のライディングブーツ G-ROUND

バイクのライディングシューズ（ブーツ）を新調しました。５年ぶりです。(^^;;;

ツーリング用というよりは通勤用として季節や天候に関わらず日常的に使うので、私のこだわりポイントとしては、

防水であること
足首（くるぶし）までの長さ
ソール（靴底）が滑りにくいこと
あまり仰々しいものでないこと

選んだのは、「GAERNE G-ROUND 　(ジーラウンド)」です。

防水で、足首までで、靴底は登山靴やワークブーツ用としてよく使われている、Vibram（ビブラム）ソールです。
【追記】：後日判明したことですが、このシューズは実は防水ではありませんでした。後述します。

モトクロス用ブーツなどで有名な、イタリアのガエルネ(GAERNE)製ですが、、、その中で一番安いのが(^^;、この G-ROUND 　(ジーラウンド)というモデルです。

これまで使っていた、コミネのブーツ（写真左側）と並べて「交代の儀」。
コミネと比べるとガエルネはスッキリ細身のシルエットで、いかにもイタリアの靴っぽいですね。

今まで使っていたのは、「KOMINE コミネ:BK-063 GORE-TEX ライディングシューズ」ですが、これも普通に気に入っていました。

今まで履いていたブーツは丸５年間使ったのですが、左足のつま先と靴底が結構擦り減っています。
これくらい擦り減るまで使ってあげればブーツも本望でしょう。(^^;

右足は左に比べるとあまり減っていません。
これは私のバイクの乗りかたの習性（左足の接地が多い）によるものです。(^^;

　今回、ガエルネの G-ROUNDを選ぶにあたり、最後まで迷った対立候補が、RSタイチの「RSS006ドライマスターボアライディングシューズ」でした。

購入した「GAERNE G-ROUND 　(ジーラウンド)」と「RSタイチ　RSS006ドライマスター」はどちらも防水だし、BOAというダイヤル式の靴紐(?)だし、とてもよく似ているのですが、決定的な違いは靴底（ソール）の形状です。
前述の通り、G-ROUNDの靴底はゴツイ凸凹のVibramソールなのに比べ、ドライマスターは、いわゆるレーシングブーツにありがちな、ツルツルに近いパターンです。

GAERNE G-ROUNDの靴底	RS006 ドライマスターの靴底

私は、ライディングブーツで登山をするつもりは無いけれど、キャンプツーリングに行ったりした時にちょっとした不整地を歩くことはよくあるし、重たいバイクを押し歩く時のために、多少は「引っかかり」がある靴底が欲しかったので、G-ROUNDを選択しました。

ただ、この靴底の形状の違いは、おそらくバイクのタイヤのオフロード用とオンロード用の違いと同様に、ダートと街中では異なる性格を持ちそうな気がします。　　つまり、Vibramソールの強みが発揮されるのはオフロードであって、オンロード、たとえば濡れたマンホールの蓋の上などでは、タイチのブーツの方がグリップするのかもしれません。

それから、靴底が凸凹しているとバイクを運転しにくいと感じる人もいると思います。　特に繊細なライディングをする人は、状況に応じてステップの上で微妙に足を動かす際に靴底が引っ掛かるのが気になるかもしれません。
私は繊細なライダーではないですが(^^;、ちょっと気になります。(^^;;;

その話の流れでもうひとつ紹介しておきますと、ガエルネには、私が購入した G-ROUNDの上位シリーズ(?)として　「GAERNE(ガエルネ) ライディングシューズ ToughGear / タフギア」があるのですが、こちらには、Vibramソール（タンク底）のものと、フラットなソールのモデルが用意されています。

　こちらは、凸凹ソールの「GAERNE(ガエルネ) ライディングシューズ ToughGear / タフギア」です。

　靴底以外は同じ製品ですが、フラットソールの、「GAERNE(ガエルネ) ライディングシューズ ToughGear Flat / タフギアフラット」です。

ちなみに、私が「タフギア」ではなく「G-ROUND」を選んだのは、金属製のバックルが少し大げさ過ぎるように見えたことと、価格が高いことが理由です。
まだだいぶ先のことになりますが、次の買い替えの際には、改めて検討対象に加えるかもしれません。

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(2017/6/23 追記)

防水シューズのつもりで購入したのですが、ガエルネ G-ROUNDは防水シューズではありませんでした。　こちらの記事をご覧ください。

2017/04/19

R1200GS 車検完了 (59,200km)

BMW R1200GSを中古購入してまもなく２年になるので、少し早目に車検に出しました。

かれこれ３５年以上オートバイを保有し続けていますが、、、250cc以下で車検不要だったり、ユーザー車検だったりで、実は、お店に車検をやってもらったのは初めての経験でした。

重量税/自賠責/印紙代　16,750円
車検代行手数料　　15,000円
車検整備一式(安心お任せコース)　　32,000円
エンジンオイル交換　7,400円＋工賃 2,000円
オイルフィルター交換　2,040円＋工賃 2,000円
ミッションオイル交換　3,040円＋工賃 2,000円
ファイナルオイル交換　1,568円＋工賃 3,000円
ガスケット一式　　940円
Ｆ／Ｒブレーキフルード交換　630円＋工賃 6,000円

税込合計１０万円。。。　初めてだったのでピンと来ていなかったのですが、、、やっぱりこういう金額になるのですねぇ。(-_-;

いえ、事前に概算を聞いていましたし、そもそも、全オイルとブレーキフルードを交換することやプラグとエアフィルターは清掃だけにしてもらうなど全て私が指定したことなので、完全に依頼通りの作業だし、工賃だってリーズナブルだとは思うけれど、やっぱりお財布へのダメージはデカイなぁ。(^^;;;

ただ、今回は車検整備とは別に、以前から気になっていた、ヘッドライトハウジング内の白濁と、スイングアーム（ドライブシャフト）のゴムブーツのひび割れについてお店に相談したところ、購入時に加入していた「認定中古車延長保証」が適用されて無償修理してもらえました。

ヘッドライトはユニット交換になるので高いし、ゴムブーツは交換作業が面倒だから自分では困難だし、プロに頼んでも工賃がかさむと思われたのでとても有り難かったです。

・・・ということで、総合的に言えば「お店に出して良かった～」という結論です。 v(^o^)

私の場合、サンデーメカニックとして自分でバイクをいじくり回したいわけですが、だからこそ１年とか２年に一度くらいはプロの手でちゃんと点検整備してもらうのが良いのでしょうね。

2017/03/28

バイクに補助ミラーを付けてみた

通勤バイク(R1200GS)のバックミラーに補助ミラーを取り付けてみました。

死角を減らすというか、視野を広げることが目的です。

本来は自転車用のバックミラーです。中華製を２つ、Amazon経由で購入。
納期トラブルや品質の悪さも予想されるので、わざと異なる業者に１つずつ発注する形をとりました。　価格もちょっと異なり、ひとつは 200円、もうひとつは290円だったかな？

私が購入したのは、ノーブランドの中華品ですが、おそらくオリジナルはこの製品です。　自転車用ミラーには他にもいろいろな商品があります。（自転車用ミラー一覧）
自動車用の補助ミラーを使う方法も考えられそうです。

自分が重要視していたのは右側用としてですが、

無事トラブルなく２つとも届きましたので、左側にも装着しました。

正面から見るとこんな感じ。

バックミラーに余計なものが付いているのが、ちょっと変な風にも見えるけど、、、ま、許せる範囲かな。

実際の路上での一場面。
片側2車線の左車線を走行中、右車線に移ろうとしているところです。

上の写真の部分拡大。バックミラーでは白い乗用車との距離が十分なのでこのまま車線変更できそうですが、、、実は、自分のすぐ右後ろにミニバン(NV200?)がいることが補助ミラーで分かります。（真後ろのハイエースとは別の車両です）　　
もちろん、振り返れば直接見れますし、目視による安全確認を怠ってはいけませんが、まだ顔を正面に向けている段階でこの状況が把握できるところがポイントです。

他の取り付け場所も試してみました。

ちょっと分かり難いですが、写真ほぼ中央部のタンクガードに補助ミラーが付いています。BMWのエンブレムのすぐ下です。

乗車位置から見ると、こんな感じ。
自分の目から補助ミラーまでの距離が遠すぎて、何が映っているのかサッパリ分かりません。　やはり、バックミラーのステーがベストポジションのようです。

補助ミラーの効果はしばらく使ってみないとちゃんと評価できませんが、死角を減らせることは間違いなさそう。

後方に突如出現する赤色回転灯なんかも、認知しやすくなることを期待しています。(^^;

ちなみに、これはあくまでも補助的なミラーであり、、、本来のバックミラーは「後写鏡」として保安基準を満たしている必要がありますので念のため。

2017/03/25

ピンポンチを入手してリヤブレーキパッドの点検 (59,100km)

前回の作業で、圧入されているパッドピンを抜く道具が無くて中止した、リヤブレーキのパッド点検の続き。

Facebook上で友人から、こういう時に使うツールが『ピンポンチ』であることを教えてもらい、早速入手しました。

自分の工具箱にドリルの穴あけ位置決めなどに使う「センターポンチ」は入っているけれど、そっか、ピンポンチという道具があるわけね。　狭いところに釘を打つような木工作業にも使えそう。

R1200GSはこの特徴的なフェンダーが邪魔でリヤブレーキにアクセスしにくいのですが、

逆に言うと、このフェンダーさえ外せば、あとは非常に簡単です。

このパッドピンを、（この写真では右から左に）叩きだす必要があります。

BMWの正規整備解説書(RepROM DVD)の解説図はこちら。

さて、今日から工具箱に加わることになった、ピンポンチのデビュー戦です。
パッドピンの太さが 6mmであることを確認した上で一回り細い5.5mmのピンポンチを購入したのでジャストサイズ、、、のはずだったのに、げ！　なんと、叩きだすための穴の径はもっとずっと小さくて、ピンポンチが入らない～！
うーん、そういう構造だったのか。。。　
パッドピンの太さをノギスで測った時はフェンダーが付いている状態だったので、この穴径はまったくチェックしなかった私のミスです。

またここで中断するのもシャクなので、自分のジャンク箱を漁ってみたら、ラッキーなことにちょうど良さそうな長いビスが見つかりました。

このビスを使ってパッドピンをプラハンで叩いてあげます。

軽くコンコン叩けば抜けてくるかと予想していたのですが、まったくビクともしないので、「ブレーキキャリパーという最重要保安部品をハンマーで叩いている」という罪悪感を感じながらだんだん強く叩いていき、、、やっと抜けてきました。

パッドピンさえ抜けば、パッドは簡単に取り外せます。

パッドの残厚を計測してみると、外側（写真右側）の残厚は4.5mm、内側（写真左側）は3.5mmです。ちょっと片減りしてますね。　
このバイクのリヤブレーキは片押しなので、キャリパーのスライドする動きが本来の滑らかさではない可能性がありますが、今回はあえて自分ではいじらず、来月予定している車検整備の際にプロに処置してもらうつもりです。