ガソリンランタンのメンテナンス

我が家のキャンプの明かりは、もうだいぶ前からLED化してしまっていたのですが、先日のキャンプの際、ふと「またガソリンランタンを使いたいな」と思い、ずっと仕舞い込んでいた「コールマン ノーススター (Coleman NorthStar MODEL 2000-750J)」を引っ張り出してみました。

このランタンを購入したのはたしか20年くらい前で、最後に使ってから10年くらい経つのですが、箱から取り出した途端、小さな部品がいくつかコロコロと落ちてきました。。。

落ちてきた部品を見たところ、自動点火装置（イグナイター）の押しボタン部分であることが分かりました。　経年劣化で樹脂製の部品が割れてしまったようです。

イグナイターのユニットを取り外してみると、このユニット全体に無数のクラックが入ってしまっています。

セットされていた単4乾電池の使用期限は 2004年でした。　ランタン本体の製造年は、タンク裏側の刻印によれば1999年です。

最後に使ってから、たぶん10年くらい経ちますが、マントルはキレイな状態で装着されており、燃料（ホワイトガソリン）も満タン状態で加圧も出来たのでチャッカマンを使って点火を試みたところ、、、一応は点灯したものの、明らかに詰まり気味の症状だったので、すぐに消火。

長期放置していたガソリンランタンをそのままで使うのはさすがに怖いので、ちゃんと分解整備と清掃をすることにしました。

ガソリンランタンで一番肝心なジェネレータを新品に交換します。

新品と言っても、たぶん15年くらい前に購入して保管してあったものです。(^^;

「ジェネレーター＃2000」部品番号:2000-589Rで、1,800円の値札が付いています。

現在価格をネットで調べてみたところ、、、コールマンの公式サイトによれば、部品番号は3000005096に変更され、金額は 3,080円になっていました。。。

ただ、Amazonでは元の部品番号での販売している販売店もあり（おそらく古い在庫品ですが）、そちらの方が安く買えるようです。

だいぶ高くなったジェネレータの現在価格を知って、すぐに新品に交換せずに古いものを清掃して使おうかな、、、とも思ってしまったのですが(笑)、以前は赤ガス（自動車用のレギュラーガソリン）を使っていたこともあり、ジェネレータにはそれなりの汚れや変形があったので、やはり素直に交換としました。

ここでケチってもっと痛い目に遭うのもイヤなので。。。(^^;

ジェネレータ交換と共に各部にガソリンの染み出しなどが無いことを確認しながら組み立て直して、新品のマントル（これも大昔から保管してあったもの）を装着＆カラ焼きしてから改めて再点火。

ゴォーゴォーと騒々しくて懐かしい燃焼音を立てながら点灯しました～♪

ちなみに、このランタン本体の現在価格を調べてみたところ、コールマンの公式サイトによれば、税込み 24,800円だそうで、、、高っ！ (^^;

Amazonでも一応は販売されているようです。（出所に注意したほうが良いと思いますが）

さて、ランタン本体とは別に、イグナイター（自動点火装置）部分の修理も行いましょう。

モジュールの蓋はネジ止めではなく融着されてしまっています。

一面にクラックが入っているので全体がバラバラになってしまう可能性もありましたが、融着ポイントをハンドドリルで優しく掘ってあげたら、蓋を開けることができました。

経年劣化によるクラックは、樹脂製のケースの全体に及んでいますが、電気回路が載った基板や高電圧を励起させるコイルなどには劣化や酸化などは見受けられず、まだまだ十分に使えそうです。

問題は、樹脂製の点火ボタンが朽ちて割ピンが外れてしまっていたことにあります。

割ピンを瞬間接着剤で固定し、その上にエポキシ接着剤を盛って、イグナイター基板上のタクトスイッチを上手く押すことができるように加工しました。

点火ボタンは赤矢印のように押され、基板上のタクトスイッチを押します。

外から見れば、元通り。

単4アルカリ乾電池も新品に交換しました。

ボタンを押せば、チチチチ・・・と元気に放電してくれるようになりました。

赤丸部分に火花が飛んでいるのが見えます。

ちなみにこのイグナイタユニットは丸ごとパーツ購入することも可能で、コールマンの公式サイトによれば、「ノーススター2000ランタン　自動点火装置」部品番号:2000-5801  価格￥3,300（税込）。

Amazonでも購入可能なようです。

バッテリーからの電流センサー通過後電源取り出し

＃　とっても久しぶりに、クルマいじりの記録をブログに残しておきます（笑）

キャンピングカー装備のために、元々の車両（ハイエース）に搭載されている「メイン」バッテリーから直接の電源線を引いてあります。

いわゆる「バッ直」と言われる電源取り出し方法ですが、、、最近の「充電制御」のしくみがついたクルマの場合には、具体的な取り出しポイントに注意が必要です。

バッテリーの「プラス」ターミナル側に「電流センサー」が付いている車種の場合には、バッ直と言えども「電流センサーを通過した後」のポイントから取り出すのが好ましい方法です。

ところが、キャンピングカーのビルダーさんはそのあたりにあまり詳しくないようで、、、残念ながら、私のハイエースも、「好ましくない」配線がされていました。

今回は、そのことについての修正作業を行いました。

まず、作業前。

元々のキャンピングカービルダーさんが造り込んでくれた、「メイン」バッテリーからの電源取り出しはこういう状態でした。

 バッテリープラス端子の絶縁カバーを外したところ

 上の写真とは角度が少し変わって分かり辛いかもしれませんが、バッテリーのプラス端子から、写真右上の「60A」と書かれた乳白色カバーのヒューズボックスを通して、サブバッテリー等のキャンピングカー装備につながっています。

 問題の電流センサー部分。
バッテリーのプラス端子（写真右側）から「電流センサー」を通過する前のボルトに、キャンピングカー装備用の電源線が接続されてしまっています。　
これは「好ましくない」配線です。　
このセンサー部分を通過する電流値をモニタしてＥＣＵ（車両のコンピュータ）が発電を制御しているのですが、センサーのバッテリー側から電力を横取りしてしまうと、ＥＣＵの意図する充電制御とならないからです。

さて、ここからが改良作業。
「好ましくない」ポイントにあった、キャンピングカー装備用電源線を取り外します。
（写真は固定ボルトも外している状態）

電流センサー通過直後のところから電源線を取り出せるような端子を製作します。
ジャンク箱にあった、1mm厚のアルミ板を使い、100mm x 18mm の短冊状に切り出しました。
ちなみに、切断は普通のカッターナイフで行いました。　

 両端に 8mm径のボルト穴を開けました。

 バッテリーのプラス端子に、電流センサーを通過させる格好でアルミ短冊を装着して、

 現物合わせで曲げ加工。。。

 一旦取り外して、電源取り出し線（22sq）とボルトでしっかり接続し、コルゲートチューブで保護して、これでハーネスの完成。

 再び、バッテリーのプラス端子に装着。

 電源取り出し線を、キャンピングカー装備に繋がるヒューズボックスに接続。

絶縁カバーを被せて作業完了です。

実は、今回の改良作業を考え始めた当初から一番悩んだのは、最後の写真にあるように、絶縁カバーをしっかり被せられるような、電源引き出し方法（位置と方向）についでです。
バッテリーのプラス側端子の処置がいい加減だと車両火災の危険がありますので、絶縁カバーをちゃんと被せられることはとても重要です。

先達による前例の写真を探したくてネット上を探しまくりましたが、ついに1枚も発見できず、、、、完全にオリジナルなアプローチですが、結果的には良い引き出し方法になっていると思います。

これらの写真や情報がどこかの誰かの作業の参考になってくれたら幸いです。

地デジのアンテナをスペアナで測定してみた

先日ハイエースに取り付けた地デジ用のアンテナの性能を調べてみたくて、高性能な測定器を借りて測ってみることにしました。

借りてきたのは「Keysight N9344C ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ(HSA)」です。　
バッテリー駆動も可能なハンドヘルド型なのに 20GHzまで測れる優れモノです。

車載アンテナで受信した地デジ信号のローチャンネル(13～32ch)をこのスペアナで測定した結果の画像がこれです。　周波数としては 470～590MHzになります。

赤矢印の数字は私が書き足した地デジのチャンネル番号です。　（受信周波数の物理チャンネルであって、テレビのリモコンチャンネル番号ではありません。昔は同義でしたけどね。）

21～27chに連なっている７波は東京スカイツリーから10kWで送信されているNHKと広域民放(在京キー局)で、16ch は同じくスカイツリーからの「東京MX」(出力3kW)です。

18chは「テレビ神奈川」で、横浜（鶴見）から1kWで送信されています。　スカイツリーとは方角がだいぶ異なるのですが、十分な信号強度になっているところが無指向性アンテナの強みと言えそうです。

右端に見える 32chは「テレビ埼玉」で、浦和から500Wで送信されているものが微弱ながら受信できています。　カーナビのテレビでは、フルセグではなくワンセグになってしまいますが、ちゃんと放送を観ることが出来ます。

一番左の 14chですが、これは比較的近所にある、送信出力が3Wという小さな中継局の信号のようです。
写真は省略していますが、41～47chなどのハイチャンネルにもこの中継局からの信号がスペアナ上で観測できていました。
中継局の送信内容はスカイツリーと同じなのでカーナビのテレビでは自動的にスカイツリーからの強い信号のチャンネルが使われてしまい、この中継局からの弱い信号は視聴できません。
（ふつうの家庭用テレビに接続すれば、意図的に中継局のチャンネルを視聴することもできるのですが）

ちなみに、どの送信所からどのチャンネルでどの放送局の信号が送信されているかは、総務省のWebで参照できます。
地域ごとに異なりますが、関東地方については下記ＵＲＬです。

デジタル中継局開局情報
http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/bc/digital/menkyo/index.html

また、各送信所（親局、中継局）の受信エリアは「A－PAB（一般社団法人放送サービス高度化推進協会）放送エリアのめやす　http://apab-tv-area.jp/」で調べられます。

さて、ハイエースに取り付けたアンテナでひと通りの地デジ電波が受信できていることは分かりましたが、試しに車外で、スペアナに取り付けた広帯域ロッドアンテナを使って観測したところ、、、信号強度は多少弱いものの、ひと通りのチャンネルの信号が観測できてしまいました。

この場所は元々の電波環境が良いために、ロッドアンテナでも十分に地デジ信号が受信できてしまうのです。。。　　
なるほど、この電波環境ならば、カーナビのテレビを観てもフィルムアンテナとの違いが出ないわけだ。。。

ハイエースに取り付けたアンテナは無指向性であることが特徴であり、それが自分の狙いでもあるのですが、ロッドアンテナも無指向性なので、指向性のアンテナとも比較してみたかったので、小型の八木アンテナを探してみました。
強電界地域の家庭用として、５素子や８素子のものが各社が安価で販売されています。

私は日本アンテナ製の５素子のものを購入しました。

ハイエースに取り付けた ANTOPのアンテナの周辺で、指向性のある八木アンテナをスペアナに繋げて地デジ信号を観測してみて分かったのは、信号強度が最大となるようにアンテナの向きを決めるのはなかなか難しいということです。

家の屋根やビルの屋上などの見通しが良い状況では基本的に送信所（たとえば東京スカイツリー）にアンテナを向ければ良いはずですが、地上高が低く周囲にビルやクルマがあるこの状況では、送信所とはまったく違う方向や角度で最大の信号強度が得られ、数メートル移動したところではまた全然異なる状況になりました。

 送信所からの直接波ではなく反射波だらけということです。　以前のアナログ方式の地上波テレビの電波だったら、この場合、マルチパス干渉によるゴースト画像になるのですが、地デジは文字通りデジタル変調(OFDM)を採用しているため、その恩恵でマルチパスに強く、ある程度の強度で電波を受信できればキレイな映像として複号することができます。
・・・と、知識としては知っていましたが、スペアナとアンテナを振り回して、なるほど納得です。

ちなみに、反射波は偏波面も変わる（乱れる？）ようで、水平偏波なはずなのにアンテナを垂直にした方が信号強度が強くなることもありました。　（反射波間の干渉によるものなのかもしれません）

 で、改めて 今回ハイエースに取り付けた ANTOPのアンテナについて論じるとすれば、、、ゲイン(利得)がそれなりにある無指向性アンテナ、という自分の狙いにおいてはまずまず期待通りだと言って良いかと思います。

そもそも、無指向性で高利得を求めるのは困難なので、プリアンプ(ブースター)で嵩上げするのはやむを得ないと思われます。
ただ、山の陰など、明らかに地デジ電波が届いていないところではどうしようもないので、わざわざテレビアンテナを外付けすることが、価格対効果として有意義と言えるかどうかは、、、これからアチコチを旅行しながら検証していきたいと思います。

また次の機会があれば条件を変えて、、、たとえば別の土地に移動したり、別のアンテナに切り替えたりして、同様の測定をしてみたいです。

ハイエース用タイヤチェーン

私のハイエースは四駆(フルタイム4WD)だし冬はスタッドレスタイヤを履くのでタイヤチェーンは基本的に不要でしょうが、、、「お守り」として持っておくことにしました。
本来は小型車用のコンパクトな金属チェーンです。
モノタロウで 3,000円以下で買えましたが、車両重量1.8tまでの車両用との記載がありました。
ハイエースは 2tを超えていますので、仮にすぐに切れちゃったとしても文句は言えません。

おそらく１０年に１回も使う機会はありませんが、買ったからには練習がてら、製品に不具合が無くちゃんと装着できることを確認しておきましょう。

ちなみに上述のように、私が買ったのはモノタロウですが、Amazonでもほぼ同じようなものが売られていました。

もちろん、非金属製も含めて他にもたくさんのタイヤチェーンが売られていますので、選択肢は豊富です。

さて、自分が購入したタイヤチェーンの試着の話に戻りまして、、、

私のハイエースは車高をいじっていないし純正ホイールの「ど」ノーマルですので、ホイールハウスのクリアランスは十分です。

チェーンは後輪に装着します。　以下は全て左後輪の写真です。

 純正ホイール、すなわち鉄チンなので、ホイールキャップは外しておいたほうが無難です。　外さなくてもチェーンは装着できますが、たぶん、ホイールキャップが傷だらけになりますので。
チェーンには必ず表裏があります。　チェーンの捻じれがないようにキレイに広げて置くところからスタート。

 チェーン全体をタイヤの後ろに通して、各種金具は表に出してあげます。

 肝心な金具の接続作業途中の写真がありませんが(^^;、
無事接続されればこうなります。

 基本的に小型車向けのようですので、チェーンのコマが小さいです。

 雪が無いところを長く走るとすぐに擦り切れてしまいそうですが、あくまでも緊急用なので私にはこれで十分です。

 出番があるかもしれないのは、スタッドレスでは文字通り「歯が立たない」ようなツルツルな急斜面とかでしょうか。

ま、使う機会が無いに越したことはないけれど、せっかく買ったんだから１度くらいは「積んでて良かった～」となるのがベストですね。

短いオーニングハンドルの製作

ハイエースには FIAMMAのオーニング F45s を付けてあるのですが、付属のオーニングハンドル（クランクハンドル）が長すぎて使い辛いし収納場所がありません。
もっと短いものが欲しい。。。

FIAMMA純正のショートハンドルも販売されているのですが高価なので、簡単に自作してみました。

使うのは、ホームセンターで買ってきたスチール製の長いＳ字フック。
長さは 60cm。　百均でも似たようなものが売ってますが、捻りを加えることになるので、なるべく頑丈なものにしたく、これにしました。
頑丈そうなやつはAmazonにも色々売っているようです。

自作とか製作とか言ってますが、、、
要するに、力づくでクランクハンドルと同じような形に変形させるだけ。。。

長さを比較するため、メジャーと並べてみました。
出来上がった自作クランクは55cmくらい。純正のクランクハンドルは125cmくらいです。

 FIAMMA純正のクランクハンドルを実際にオーニング付けるとこんな感じです。
オーニングの地上高さは 約1.9mなので、このハンドルだと手の位置が腰より低くなってしまい、少ししゃがまないと回せない。。。

自作ハンドルは、ちょうど回しやすい、胸の高さあたりになりました。
当然のことながら、コンパクトなので車内に収納しておくときにも便利です。