ガエルネ(GAERNE)のライディングブーツ G-ROUND

バイクのライディングシューズ（ブーツ）を新調しました。５年ぶりです。(^^;;;

ツーリング用というよりは通勤用として季節や天候に関わらず日常的に使うので、私のこだわりポイントとしては、

• 防水であること
• 足首（くるぶし）までの長さ
• ソール（靴底）が滑りにくいこと
• あまり仰々しいものでないこと

選んだのは、「GAERNE G-ROUND 　(ジーラウンド)」です。

防水で、足首までで、靴底は登山靴やワークブーツ用としてよく使われている、Vibram（ビブラム）ソールです。
【追記】：後日判明したことですが、このシューズは実は防水ではありませんでした。後述します。

モトクロス用ブーツなどで有名な、イタリアのガエルネ(GAERNE)製ですが、、、その中で一番安いのが(^^;、この G-ROUND 　(ジーラウンド)というモデルです。

これまで使っていた、コミネのブーツ（写真左側）と並べて「交代の儀」。
コミネと比べるとガエルネはスッキリ細身のシルエットで、いかにもイタリアの靴っぽいですね。

今まで使っていたのは、「KOMINE コミネ:BK-063 GORE-TEX ライディングシューズ」ですが、これも普通に気に入っていました。

今まで履いていたブーツは丸５年間使ったのですが、左足のつま先と靴底が結構擦り減っています。
これくらい擦り減るまで使ってあげればブーツも本望でしょう。(^^;

右足は左に比べるとあまり減っていません。
これは私のバイクの乗りかたの習性（左足の接地が多い）によるものです。(^^;

今回、ガエルネの G-ROUNDを選ぶにあたり、最後まで迷った対立候補が、RSタイチの「RSS006ドライマスター ボアライディングシューズ」でした。

 購入した「GAERNE G-ROUND 　(ジーラウンド)」と「RSタイチ　RSS006ドライマスター」はどちらも防水だし、BOAというダイヤル式の靴紐(?)だし、とてもよく似ているのですが、決定的な違いは靴底（ソール）の形状です。
前述の通り、G-ROUNDの靴底はゴツイ凸凹のVibramソールなのに比べ、ドライマスターは、いわゆるレーシングブーツにありがちな、ツルツルに近いパターンです。

GAERNE G-ROUNDの靴底	RS006 ドライマスターの靴底

私は、ライディングブーツで登山をするつもりは無いけれど、キャンプツーリングに行ったりした時にちょっとした不整地を歩くことはよくあるし、重たいバイクを押し歩く時のために、多少は「引っかかり」がある靴底が欲しかったので、G-ROUNDを選択しました。

ただ、この靴底の形状の違いは、おそらくバイクのタイヤのオフロード用とオンロード用の違いと同様に、ダートと街中では異なる性格を持ちそうな気がします。　　つまり、Vibramソールの強みが発揮されるのはオフロードであって、オンロード、たとえば濡れたマンホールの蓋の上などでは、タイチのブーツの方がグリップするのかもしれません。

それから、靴底が凸凹しているとバイクを運転しにくいと感じる人もいると思います。　特に繊細なライディングをする人は、状況に応じてステップの上で微妙に足を動かす際に靴底が引っ掛かるのが気になるかもしれません。
私は繊細なライダーではないですが(^^;、ちょっと気になります。(^^;;;

その話の流れでもうひとつ紹介しておきますと、ガエルネには、私が購入した G-ROUNDの上位シリーズ(?)として　「GAERNE(ガエルネ) ライディングシューズ ToughGear / タフギア」があるのですが、こちらには、Vibramソール（タンク底）のものと、フラットなソールのモデルが用意されています。

こちらは、凸凹ソールの「GAERNE(ガエルネ) ライディングシューズ ToughGear / タフギア」です。

靴底以外は同じ製品ですが、フラットソールの、「GAERNE(ガエルネ) ライディングシューズ ToughGear Flat / タフギア フラット」です。

ちなみに、私が「タフギア」ではなく「G-ROUND」を選んだのは、金属製のバックルが少し大げさ過ぎるように見えたことと、価格が高いことが理由です。
まだだいぶ先のことになりますが、次の買い替えの際には、改めて検討対象に加えるかもしれません。

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(2017/6/23 追記)

防水シューズのつもりで購入したのですが、 ガエルネ G-ROUNDは防水シューズではありませんでした。　こちらの記事をご覧ください。

R1200GS 車検完了 (59,200km)

BMW R1200GSを中古購入してまもなく２年になるので、少し早目に車検に出しました。

かれこれ３５年以上オートバイを保有し続けていますが、、、250cc以下で車検不要だったり、ユーザー車検だったりで、実は、お店に車検をやってもらったのは初めての経験でした。

• 重量税/自賠責/印紙代　16,750円
• 車検代行手数料　　15,000円
• 車検整備一式(安心お任せコース)　　32,000円
• エンジンオイル交換　7,400円＋工賃 2,000円
• オイルフィルター交換　2,040円＋工賃 2,000円
• ミッションオイル交換　3,040円＋工賃 2,000円
• ファイナルオイル交換　1,568円＋工賃 3,000円
• ガスケット 一式　　940円
• Ｆ／Ｒブレーキフルード交換　630円＋工賃 6,000円

税込合計１０万円。。。　初めてだったのでピンと来ていなかったのですが、、、やっぱりこういう金額になるのですねぇ。(-_-;

いえ、事前に概算を聞いていましたし、そもそも、全オイルとブレーキフルードを交換することやプラグとエアフィルターは清掃だけにしてもらうなど全て私が指定したことなので、完全に依頼通りの作業だし、工賃だってリーズナブルだとは思うけれど、やっぱりお財布へのダメージはデカイなぁ。(^^;;;

ただ、今回は車検整備とは別に、以前から気になっていた、ヘッドライトハウジング内の白濁と、スイングアーム（ドライブシャフト）のゴムブーツのひび割れについてお店に相談したところ、購入時に加入していた「認定中古車延長保証」が適用されて無償修理してもらえました。

ヘッドライトはユニット交換になるので高いし、ゴムブーツは交換作業が面倒だから自分では困難だし、プロに頼んでも工賃がかさむと思われたのでとても有り難かったです。

・・・ということで、総合的に言えば「お店に出して良かった～」という結論です。 v(^o^)

私の場合、サンデーメカニックとして自分でバイクをいじくり回したいわけですが、だからこそ１年とか２年に一度くらいはプロの手でちゃんと点検整備してもらうのが良いのでしょうね。

バイクに補助ミラーを付けてみた

通勤バイク(R1200GS)のバックミラーに補助ミラーを取り付けてみました。

死角を減らすというか、視野を広げることが目的です。

本来は自転車用のバックミラーです。中華製を２つ、Amazon経由で購入。
納期トラブルや品質の悪さも予想されるので、わざと異なる業者に１つずつ発注する形をとりました。　価格もちょっと異なり、ひとつは 200円、もうひとつは290円だったかな？

私が購入したのは、ノーブランドの中華品ですが、おそらくオリジナルはこの製品です。　自転車用ミラーには他にもいろいろな商品があります。（自転車用ミラー一覧） 自動車用の補助ミラーを使う方法も考えられそうです。

自分が重要視していたのは右側用としてですが、

無事トラブルなく２つとも届きましたので、左側にも装着しました。

 正面から見るとこんな感じ。

 バックミラーに余計なものが付いているのが、ちょっと変な風にも見えるけど、、、ま、許せる範囲かな。

実際の路上での一場面。
片側2車線の左車線を走行中、右車線に移ろうとしているところです。

 上の写真の部分拡大。バックミラーでは白い乗用車との距離が十分なのでこのまま車線変更できそうですが、、、実は、自分のすぐ右後ろにミニバン(NV200?)がいることが補助ミラーで分かります。（真後ろのハイエースとは別の車両です）　　
もちろん、振り返れば直接見れますし、目視による安全確認を怠ってはいけませんが、まだ顔を正面に向けている段階でこの状況が把握できるところがポイントです。

他の取り付け場所も試してみました。

ちょっと分かり難いですが、写真ほぼ中央部のタンクガードに補助ミラーが付いています。BMWのエンブレムのすぐ下です。

乗車位置から見ると、こんな感じ。
自分の目から補助ミラーまでの距離が遠すぎて、何が映っているのかサッパリ分かりません。　やはり、バックミラーのステーがベストポジションのようです。

補助ミラーの効果はしばらく使ってみないとちゃんと評価できませんが、死角を減らせることは間違いなさそう。

後方に突如出現する赤色回転灯なんかも、認知しやすくなることを期待しています。(^^;

ちなみに、これはあくまでも補助的なミラーであり、、、本来のバックミラーは「後写鏡」として保安基準を満たしている必要がありますので念のため。

ピンポンチを入手してリヤブレーキパッドの点検 (59,100km)

前回の作業で、圧入されているパッドピンを抜く道具が無くて中止した、リヤブレーキのパッド点検の続き。

Facebook上で友人から、こういう時に使うツールが『ピンポンチ』であることを教えてもらい、早速入手しました。

自分の工具箱にドリルの穴あけ位置決めなどに使う「センターポンチ」は入っているけれど、そっか、ピンポンチという道具があるわけね。　狭いところに釘を打つような木工作業にも使えそう。

R1200GSはこの特徴的なフェンダーが邪魔でリヤブレーキにアクセスしにくいのですが、

 逆に言うと、このフェンダーさえ外せば、あとは非常に簡単です。

このパッドピンを、（この写真では右から左に）叩きだす必要があります。

BMWの正規整備解説書(RepROM DVD)の解説図はこちら。

さて、今日から工具箱に加わることになった、ピンポンチのデビュー戦です。
パッドピンの太さが 6mmであることを確認した上で 一回り細い5.5mmのピンポンチを購入したのでジャストサイズ、、、のはずだったのに、げ！　なんと、叩きだすための穴の径はもっとずっと小さくて、ピンポンチが入らない～！
うーん、そういう構造だったのか。。。　
パッドピンの太さをノギスで測った時はフェンダーが付いている状態だったので、この穴径はまったくチェックしなかった私のミスです。

 またここで中断するのもシャクなので、自分のジャンク箱を漁ってみたら、ラッキーなことにちょうど良さそうな長いビスが見つかりました。

このビスを使ってパッドピンをプラハンで叩いてあげます。

  軽くコンコン叩けば抜けてくるかと予想していたのですが、まったくビクともしないので、「ブレーキキャリパーという最重要保安部品をハンマーで叩いている」という罪悪感を感じながらだんだん強く叩いていき、、、やっと抜けてきました。

 パッドピンさえ抜けば、パッドは簡単に取り外せます。

パッドの残厚を計測してみると、外側（写真右側）の残厚は4.5mm、内側（写真左側）は3.5mmです。 ちょっと片減りしてますね。　
このバイクのリヤブレーキは片押しなので、キャリパーのスライドする動きが本来の滑らかさではない可能性がありますが、今回はあえて自分ではいじらず、来月予定している車検整備の際にプロに処置してもらうつもりです。

 今回、自分でやっておきたかったことはここまでなので、パッドを組み付け直しましょう。
ここで、ようやく今回購入したピンポンチ(5.5mm)を使うことができます。

 パッドピンを途中まで打ち込んだところ。

 どこまで打ち込めば行き止まりに当たるのか、手ごたえでは分からないので、最後の装着する、抜け止めのＲクリップの穴の位置を目安にしました。

 Ｒクリップを挿して完了。

ちなみに、パッドピンを抜くときに使ったビスの径は 4.0mm でした。
これで用が足りることは分かったけど、やっぱりこのサイズのピンポンチを買い直しておこうかな？

ブレーキとタイヤの摩耗状況 (59,000km)

まもなく車検時期を迎えるR1200GSのブレーキとタイヤの点検と計測しておきましょう。
まずはフロント・ブレーキから。今回はキャリパーからパッドを外してみました。

残厚はしっかり 4.5mmあります。　
10ヶ月ほど前にディーラーで新品の純正パッドに交換されたものなので、それから8,000km走りましたがまだまだ十分ですね。　写真は省略ですが右側も特に偏った減り方もしておらず、全く問題ありません。

続いてリヤブレーキ。
こちらもパッドを外そうとしたところ、、、え？パッドピンにボルトの頭が無い。。。

念のため、BMW純正の整備解説書DVD (RepROM)で確認したところ、パッドピン(リテーニングピン)が圧入方式であることを知りました。　・・・フロントはふつうに(?)ネジが切ってある方式なのに、なぜ前後で不統一なんだろ？？？

ピンを引き抜く方向は判明したので、同じような太さの棒材で押してあげればいいと思われますが、手元にちょうど良いものが無かったので今回はやめておきました。　また次回のお楽しみ。　
パッドの残厚は4.8mmくらい。

パッド残厚は十分、、、と思いきや、よく見ると左側のパッドのほうが薄くなっています。　さらに、摩耗具合の目安になるパッドピンのリングがひとつしか見えません。（２つ目がギリギリ）

パッドピンのリングはブレーキパッドの摩耗インジケータで、RepROMに記載されているこの図に従えば、残厚50%ということになります。

そういえば、１２ヶ月点検の時にディーラーでこのパッドに交換された際に返してもらった古いパッドも、リヤブレーキについては同じように偏減りがありました。
少し様子見て、あまりひどいようならキャリパーの動きを滑らかにするような対策をしなくてはいけないかも。

そして、タイヤの減り具合の点検。　タイヤは新品交換後 1,700km走行したところです。
フロントタイヤ中央部の溝の深さは 4.4mm。　（新品時 5mm)

 リヤタイヤは 6.9mm でした。 (新品時 8mm)

SJCAMのマイクロUSBコネクタを修理

アクションカメラ（ウェアラブルカメラ）GoProもどきの SJCAM SJ4000 WiFiの micro USBコネクタを付け替え作業に挑戦しました。

バイクのドライブレコーダなどのために同じカメラを２台所有しているのですが、初めに買った１号機のUSB端子が接触不良がちで、外部からの給電や充電がうまくできなくなってしまっているのです。

まずは分解前の写真から。

 フロントベゼル部分は簡単に外せるのですが、

 肝心のUSBコネクタ部分はケースの奥の方にあるため、ケースの中身をまるごと取り出さなければなりません。

苦労してケースからメイン基板を取り出したところ。
micro USBのコネクタは基板にガッチリ付いています。

こんなにボロボロに傷んでしまっています。
撮影したデータはマイクロＳＤカードから吸い上げれば良いのですが、外部からの給電をこのＵＳＢ端子経由で行うので、修理することにしたのです。

 USBコネクタの作業のためにはレンズとイメージセンサを少しずらす必要があり、そのためにはバッテリーケース(左側の黒い部分)も外さなければなりませんでした。

 これでやっとUSBコネクタの基板側端子に触ることができそうです。

 USBコネクタが付いている基板の裏側（この写真では右側）がマイクロＳＤカードのスロットです。

 基板を傷めたくないので、コネクタをニッパーで切り開いてあげたら、簡単に取り外すことができました。　まぁ、力づくでもぎ取ったようなもんだけど。(^^;

さて、新しいコネクタを付けることにしますか。

交換用の micro USBコネクタ（表面実装用）は、Amazonに即納品があったのでそれを購入しました。　１０個で５００円。 一発で成功すれば１個で足りるはずなわけですが、、、まぁ、余ったぶんはジャンク箱にストックするだけなので、１個１００円で売られているよりはいいかな。

・・・それにしても、改めて見ると、小さなくせにしっかりと板金工作された部品ですこと。。。

 基板側の端子のピッチは 0.5mmのようです。
端子自体の幅もあるから、端子と端子の隙間は もっと狭いわけです。
いつも使っているハンダゴテのこて先では対応できないことは分かっていたため、極細のこて先も新調しました。　

私が購入したのは、先端が 0.5mm径のものですが、もっと細いものや先端が曲がったタイプなどもあります。

当然のことながら、こて先はハンダゴテ本体に適合するものでなくてはいけません。 私が現在使っているハンダゴテは、白光の温度調整付きのタイプ。　 使いやすくて、結構気に入ってます。

ところが、残念ながら、入手したコネクタの形状は元のものとは微妙に異なるため、基板の取り付け穴（スルーホール）には嵌りませんでした。
しょうがないので、接着剤で基板に貼り付けることにします。
もちろん、基板上のパッド（ランド）のところは半田付けをしましたが、、、とにかく小さいので、あまり無理をせず、５本の端子のうち、データ用の端子は軽く半田を流す程度にして、両端（１番と５番）の電源ラインさえしっかり繋がればヨシとします。　

 この写真はとても汚らしく見えてしまいますが、、、取り付けの強度を高めるために、グルーガンでコネクタの回りを固めておきました。

あとは、再び組み立てれば作業終了となります。

またコネクタ接点が傷むのが先か、接着剤とグルーガンでの固定しただけのコネクタ自体がもげてしまうのが先か分からないですが、、、コネクタの予備はまだたくさんあるので(^^;   必要な時にはまた再挑戦しましょう。